Рубрика: Сегодня

Российские гимнастки заняли четвёртое место в медальном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, следует из опубликованных итогов соревнований.

В активе россиянок одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды. Мировое первенство завершилось 16 августа. Золото команде принесла победа в командном зачёте. София Ильтерякова стала второй в упражнении с мячом. Мария Борисова трижды поднялась на третью ступень пьедестала. Она завоевала бронзу в программах с мячом, булавами и лентой.

Первое место в медальном зачёте заняла Германия с тремя золотыми и одной бронзовой наградами. Второй стала Бразилия, выигравшая два золота и бронзу, третьей — Болгария с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Россиянки выступали во Франкфурте без национальной символики.

Путь российской команды во Франкфурт начался с отбора в Варне, где спортсменки завоевали расширенную квоту на мировое первенство. Для Марии Борисовой и Софии Ильтеряковой этот ЧМ стал дебютным, а уже во время квалификации трибуны встретили их громкими аплодисментами. После выступлений поддержка продолжилась за пределами ковра: зрители просили автографы, фотографировались с гимнастками и окружили россиянок вниманием.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии метро закроют на ремонт с 14 по 25 августа 2026 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 17 по 25 августа 2026 года на станции “Киевская” (выходы № 1−4) закроют на ремонт эскалатор», — говорится в сообщении.

Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.

Военкор показал металлический шарик, извлеченный из стеклопакета дома после ночного налета беспилотников.

Минувшей ночью Москву и Подмосковье атаковали беспилотники, часть которых, по данным военкора Александра Коца, была оснащена поражающими элементами.

Журналист опубликовал фотографию металлического шарика, извлеченного из стеклопакета дома на Варшавском шоссе.

По словам Коца, один из дронов не долетел до жилого дома: аппарат врезался в дерево и взорвался.

Только по счастливой случайности никто не пострадал.

«Это металлические шарики — „поражающие элементы“, если говорить языком протокола. Этот выковыряли из стеклопакета на Варшавке, дрон до дома не долетел, врезался в дерево и сдетонировал, разбрасывая в стороны железную смерть», — написал военкор у себя в Telegram-канале.

Он связал использование таких элементов с последствиями атаки в Подмосковье.

«В Раменском 83-летний пенсионер погиб у себя во дворе. Возможно, от такого же шарика. В Подольске у мужчины из СНТ „Лесной“ вытаскивают осколочные — характерные, от кассетной начинки. Это не боеприпас для промышленного объекта. Такими не разрушают оборонные заводы. Такими стремятся убить как можно больше людей», — заявил Коц.

Во время налета пострадали трое жителей Подольского округа и еще трое человек в районе МКАД. Кроме того, были повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и склад с медицинскими материалами.

Коц отметил, что аналогичные поражающие элементы уже фиксировались в российских регионах. По его словам, этой весной беспилотники «Лютый» с металлическими шариками диаметром 4 и 7 мм замечали над Подмосковьем.

Подобные случаи, как утверждает военкор, отмечались и в Тамбовской области в июле.

После атаки на склад Wildberries в Котовске губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что «враг намеренно использовал поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям».

Коц также напомнил, что дроны с поражающими элементами применялись при атаках на логистические центры Wildberries в Тамбовской и Московской областях в июле. Тогда пострадали 25 человек, а хирурги извлекали из тел раненых фрагменты шрапнели.

Как ранее писал Topnews, ночная атака 16 августа стала одной из самых масштабных за последнее время.

По данным российских властей, в сторону Московского региона было направлено более 600 беспилотников, около 200 из них уничтожили в Подмосковье.

В результате налета один человек погиб, еще несколько получили ранения.

У кого-то живёт котик, кто-то сам задел, где-то кожзам состарился и потрескался. Вид мебели ещё можно спасти!

1. Мелкие царапины на коже можно затереть маслом

Продаются специальные средства по уходу за кожей — будь то мебель, куртка, сумка или обувь. Они предназначены для чистки и ухода, но с мелкими царапинами тоже справляются. Сначала проверьте на маленьком незаметном участке. Если вид обивки не поменялся, можно переходить к царапинам — если они поверхностные и небольшие.

2. «Жидкая кожа» разных цветов справится с царапинами покрупнее

Есть такой клей на каучуковой основе — «жидкая кожа». Продаётся в тюбиках, баночках или пузырьках с кисточкой — как лак для ногтей, но побольше. В магазинах можно найти довольно большой выбор цветов, плюс составы одной марки можно смешать для получения нужного оттенка.

«Жидкую кожу» наносят шпателем или кисточкой, тонким слоем — только сначала надо обезжирить поверхность спиртом. Такой состав справляется даже с серьёзными трещинами, потёртостями и царапинами или зацепками от кошачьих когтей.

Но если каких-то фрагментов вообще целиком нет, тут лучше использовать заплату.

3. Специальный воск тоже отлично помогает

В строительных магазинах и суперпаркетах можно купить воск для кожаной мебели или заполнитель для трещин на кожаной обивке. Обратите внимание: это не свечной воск и т. п., а именно специальные средства.

4. Маркер, крем для обуви и т. п. справятся с потёртостями

Ещё повреждения на мебели можно просто закрасить. Заделать трещины так не удастся, а вот скрыть потёртости — вполне. Кто-то пользуется обычными маркерами или кремом для обуви, кто-то покупает специальные красители для кожи и финишное покрытие.

Пошаговая инструкция, преимущества и недостатки

Главный козырь гипсокартонных потолков — возможность самостоятельно их смонтировать, в отличие от натяжных.

Потолок из гипсокартона скроет провода и вентиляцию, защитит от шума соседей и создаст безупречную поверхность под покраску. Но есть нюанс: малейшее отклонение в технологии — и вместо идеальной поверхности получите трещины на стыках листов. Рассказываю, как сделать подвесной потолок из гипсокартона, чтобы он радовал глаз долгие годы.

По шагам

1. Выбрать материал для потолка
2. Рассчитать количество материалов
3. Приобрести инструменты
4. Подготовить перекрытие
5. Смонтировать каркас
6. Закрепить ГКЛ
7. Подготовить потолок к отделке

Что такое подвесной потолок из ГКЛ

Подвесной потолок из ГКЛ 

​— как конструктор для взрослых. На межэтажное перекрытие крепят каркас, обычно из металлического профиля, а на него саморезами прикручивают листы. Между перекрытием и новым потолком появляется зазор, который можно использовать с умом.

Межпотолочное пространство — главная фишка системы. Туда прячут воздуховоды, интернет-кабели и электропроводку — и не нужно штробить стены. А чтобы улучшить шумоизоляцию, в каркас укладывают минеральную вату. Так потолок перестает быть просто отделкой и превращается в продуманную инженерную систему.

Технология дает и пространство для творчества. В отличие от натяжной пленки, ГКЛ позволяет делать многоуровневые конструкции, изогнутые и парящие потолки со светодиодной подсветкой. Можно воплотить любые геометрические фантазии — главное, чтобы каркас был достаточно жестким.

Но гипсокартон боится воды. Если соседи сверху зальют квартиру, натяжной потолок спасет отделку: пленка раздуется пузырем, воду спустят, и конструкция встанет на место. Гипсокартон, скорее всего, пропустит воду — с потолка будет капать, на поверхности останутся разводы. Правда, лечится это проще, чем замена пленки: достаточно зачистить пятно, заново прошпаклевать и перекрасить, а не менять потолок целиком.

Шаг 1

Выбрать материал

Прежде чем ехать в магазин и заказывать комплектующие, составьте список. Если забудете какую-то мелочь, придется отвлекаться от работы или что-то «колхозить».

Установку подвесного потолка можно разбить на два этапа:

1. Монтаж конструкции — сборка каркаса и обшивка листами.
2. Подготовка поверхности к финишному покрытию — мокрые и пыльные процессы.

Материалы для монтажа конструкции. Здесь важно сильно не экономить и, например, не брать слишком тонкий профиль: 0,4—0,45 мм вместо стандартных 0,55—0,6 мм. Каркас должен быть достаточно жестким, иначе конструкция будет прогибаться под весом гипсокартона и скрипеть при перепадах температуры, что приведет к трещинам на потолке и расхождению стыков.

Считается, что для потолка достаточно использовать ГКЛ толщиной 9,5 мм: так конструкция получается легче. Но гораздо надежнее использовать листы 12,5 мм, как рекомендует в технических листах производитель «Кнауф». Причем по возможности стоит брать влагостойкий ГКЛ — зеленого цвета. В отличие от обычного, он не боится микропротечек с верхних этажей, перепадов влажности и выпадения конденсата. На таком гипроке не появится плесень.

Вот какой набор материалов подойдет для подвесного потолка.

от 218 ₽

Этот профиль крепят по периметру стен, в него заводят концы несущих профилей при формировании каркаса. К нему же крепят края ГКЛ, примыкающие к стенам

от 307 ₽

Из него собирают продольно-поперечный каркас, который крепят к потолку через подвесы, а концами — к направляющему профилю

от 32 ₽

Профилированный подвес легко прикрепить к бетонному или деревянному перекрытию. Он позволяет отрегулировать высоту подвесного потолка и надежно держит каркас

от 30 ₽

Соединители-крабы используют для фиксации продольного и поперечного потолочного профиля крест-накрест

от 8,2 ₽

Для соединения потолочных профилей встык, когда их стандартной длины не хватает на весь пролет

от 427 ₽

Обычный гипсокартон для жилых помещений. Для ванной и на кухню обязательно берут влагостойкий ГКЛ зеленого цвета

Какой крепеж и расходники нужны для монтажа конструкции:

• дюбель-гвозди 6 × 40 мм для крепления направляющих к стенам;
• металлические забивные анкер-клинья для фиксации подвесов к потолку;
• саморезы по металлу с пресс-шайбой для сборки каркаса — они же «клопы»;
• саморезы по гипсокартону с потайной головкой длиной 25 мм или 35 мм — для крепления листов в один или два слоя;
• самоклеящаяся уплотнительная лента 50 мм × 30 м — клеится под направляющий профиль для плотного прилегания к стене и звукоизоляции.

С расходниками гораздо проще: если их не хватило, всегда можно докупить в ближайшем строительном магазине. Это не крупногабаритный груз, и не придется доплачивать за доставку. Что же касается листов ГКЛ и профилей — рекомендую с самого начала правильно рассчитать их количество. Об этом — в следующем разделе.

Материалы для выравнивания поверхности. После монтажа гипсокартонного потолка его поверхность выравнивают. Шляпки саморезов замазывают. Стыки между листами заполняют гипсовой шпаклевкой, укрепив их серпянкой — сеткой для армирования швов и предотвращения растрескивания. Перед нанесением шпаклевки поверхность обрабатывают акриловой грунтовкой.

Затем всю поверхность потолка шпаклюют целиком. За счет этого получают единое бесшовное основание, которое будет равномерно впитывать краску или обойный клей. Кроме того, цвет самого гипсокартона не проявится под тонким слоем финишной отделки.

Для заделки стыков и примыканий листов можно использовать универсальную акриловую шпаклевку, для окончательного выравнивания — финишную полимерную.

В зависимости от финишного покрытия потолок шпаклюют один — три раза. После каждого слоя шпаклевки поверхность шлифуют наждачной бумагой, чтобы добиться идеальной гладкости.

Шаг 2

Рассчитать количество материалов

Для примера возьмем помещение 4 × 5 м: его площадь — 20 м², а периметр — 18 м.

Гипсокартон. При вычислениях площадь потолка делят на площадь листов с округлением в большую сторону и запасом на подрезку.

Стандартный гипсокартонный лист 2 500 × 1 200 мм закрывает площадь 3 м². Таким образом, для помещения 20 м² выходит 6,66 — с округлением 7 листов. Также важно предусмотреть запас 15% на обрезки: 7 × 1,15 = 8,05, то есть на наше помещение покупаем 8 листов.

Листы монтируют вразбежку, в шахматном порядке, со смещением поперечных стыков не менее 400 мм. Если задача потолка не просто выровнять плоскость, но и звукоизолировать помещение, ГКЛ нашивают в два слоя. То есть в нашем примере понадобится 16 листов. Второй слой монтируют со смещением листов так, чтобы они перекрывали стыки первого и крепились в профили.

Направляющий профиль. Чтобы посчитать направляющий профиль, делим периметр комнаты на стандартную длину профиля — 3 м.

Для нашего помещения — 6 штук, а с учетом запаса 10% на подрезку углов берем 7 штук. Уплотнительную ленту продают бухтой 30 м — хватит одной штуки.

Продольный потолочный профиль. Его монтируют вдоль или поперек помещения с шагом, который обеспечивает стыковку листов по длинной стороне. Нормативный шаг профилей — 1 200 мм по осям. Первый и крайний ряд крепят на расстоянии не более 100 мм от стены.

Для расчета количества рядов разделим ширину помещения на шаг профилей: 4 м / 1,2 м = 3,33 или 4 ряда. А общая длина продольных профилей на все помещение: 5 м × 4 штуки = 20 п. м. При стандартной длине профиля 3 м получаем 6,67, а с учетом запаса 10% — 8 штук.

Так как стандартная длина потолочного профиля меньше длины помещения, в каждом ряду будет соединение — нужно четыре соединителя. Их монтируют вразбежку, чтобы места соединений соседних рядов не были на одной линии.

Продольные профили, установленные с шагом 1 200 мм, создадут длинные коридоры. Этого недостаточно для жесткости конструкции: лист может прогибаться между профилями. Поэтому ставят поперечные перемычки — куски того же профиля, которые врезаются между продольными. Но прежде чем считать погонаж перемычек, посчитаем количество узлов пересечения профилей.

Поперечный потолочный профиль. Перемычки обычно монтируют между основными профилями с шагом 500 мм по осям. Это обеспечивает жесткость ячеек каркаса и фиксацию листов.

Количество поперечных рядов вычисляют аналогично расчету основных, но по длинной стороне комнаты.

Расчет: 5 м / 0,5 м = 10 рядов. Количество узлов будет равно 4 × 10 = 40 штук. Столько же нужно купить соединителей — крабов.

Длина каждой перемычки — это шаг профилей (1 200 мм) минус ширина профиля (60 мм), то есть 1 140 мм.

Получаем итоговый погонаж: 40 × 1,14 = 45,60 п. м. Если поделить на длину профиля 3 м, получаем 15,2 штуки, округляем до 16 штук.

Так как весь несущий каркас собирается из потолочного профиля, плюсуем 8 штук продольного и 16 штук поперечного — всего нужно купить 24 потолочных профиля.

Подвесы. В большинстве случаев используют прямые подвесы — они позволяют опустить потолок до 200 мм. Их несущая способность — 40 кг. Масса 1 м² потолка из ГКЛ с однослойной обшивкой — около 15 кг.

При шаге основных профилей 1 200 мм «Кнауф» рекомендует расстояние между подвесами для однослойной обшивки 1 000 мм, для двухслойной — 650 мм 

.

Первый подвес обычно размещают в 250 мм от стены. Значит, длина для расстановки остальных подвесов — 4,75 м. Делим на рекомендуемый шаг: 4,75 м / 0,9 м = 5,2, то есть 6 подвесов на каждый ряд. Всего нужно 6 × 4 = 24 подвеса, а с запасом 10% — 26 штук.

Крепеж и расходники. Посчитаем для каждого элемента:

1. Шаг дюбелей при монтаже направляющих к стенам — не более 500 мм. У нас: 21 п. м / 0,5 м = 42 дюбель-гвоздя. С запасом — 46 штук.
2. Подвесы монтируют на анкер-клинья, по одной штуке на каждый: берем 28 штук с запасом.
3. Для крепления подвесов к профилям используют саморезы с пресс-шайбой: с запасом нужно 26 × 2 = 52 штуки.
4. Крепление удлинителей — по четыре штуки на соединение: 4 × 4 = 16 штук.
5. Расход саморезов для гипсокартона нормативно 34 штуки на 1 м². В нашем случае: 20 м² × 34 штуки = 680 штук.

Обмазочные материалы берут согласно инструкциям от производителей. Обычно на 1 м² уходит около 2 кг шпаклевки при толщине слоя 1 мм. Расход грунтовки — из расчета 0,1 л × 1 м².

Шаг 3

Приобрести необходимые инструменты

Наличие хорошего инструмента и оснастки для монтажа ГКЛ значительно упрощает работу. Но сначала перечислю необходимые мелкие расходники: рулетка, строительный карандаш и отбивочный шнур — для быстрого нанесения прямых длинных линий на поверхности.

Для работ по выравниванию поверхности:

• шпатели узкий и широкий — для заделки швов и шпаклевки потолка;
• кисть и валик — для грунтования;
• ручка для валика телескопическая — сильно упрощает работу с потолком;
• малярная ванночка — для грунтовки;
• брусок для шлифования — на него фиксируют наждачную бумагу;
• очки и респиратор — во время шлифовки много пыли;
• перчатки строительные — руки тоже нужно беречь.

Ниже — примерный базовый набор инструментов для монтажа конструкции.

от 4 635 ₽

Для контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей. Если лазерного нивелира нет, используют пузырьковый и гидроуровень

от 1 784 ₽

Перфоратор или ударная дрель с буром 6 мм нужны для крепления направляющего профиля к стенам и подвесов к бетонному перекрытию

от 3 990 ₽

При работе на высоте удобнее использовать аккумуляторный, а не проводной инструмент. Всегда держите про запас сменную батарею

от 748 ₽

Для резки профилей. Перекусывают металл до 1 мм толщиной

от 150 ₽

Строительный нож для резки с набором лезвий — их придется часто менять. Когда они тупятся, начинают рвать картон

от 137 ₽

Чтобы утапливать саморезы в листы на 0,5—1 мм и не порвать картон

от 372 ₽

Для обработки краев отрезанных гипсокартонных листов. Подравнивает рез и убирает заусенцы. Это можно делать и шкуркой, но рубанком удобнее

от 647 ₽

Чтобы снимать фаски на отрезанных листах: так шпаклевка лучше ляжет на стыки листов

Шаг 4

Подготовить перекрытие под монтаж ГКЛ

Тут многие совершают ошибку, думая, что, раз гипсокартон все скроет, можно ничего не делать. Не совсем так: перекрытие нужно подготовить, чтобы с него ничего не отваливалось и не падало на подвесной потолок. Алгоритм в большинстве случаев стандартный.

Зачистка, заделка и грунтовка. Когда потолок из гипсокартона монтируют в квартире со старой отделкой, предыдущее покрытие желательно полностью удалить. Конструкция будет висеть десятилетия, под ней, возможно, будет повышаться влажность, и как поведет себя старая краска в такой ситуации, спрогнозировать сложно. Пропитанной влагой кусок старой краски может упасть на гипсокартон, впитаться в него — и на потолке появится пятно.

Чтобы подготовить перекрытие, его стоит обильно смочить из пульверизатора или нанести валиком слабый раствор грунтовки. Когда покрытие впитает влагу, счистить широким шпателем. Размоченные обои обычно сходят сами полотнами, а краска легко счищается шпателем. После этого щели и трещины заделывают акриловой шпаклевкой. Это не только предотвратит попадание влаги в перекрытие, но и повысит уровень звукоизоляции. После высыхания обрабатывают всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

В новостройках старых покрытий нет. Но если застройщик сдал квартиру в черновом варианте, обычно тоже есть стыки перекрытий или дефекты поверхности. Их также нужно заделать и прогрунтовать. Если щели слишком большие, для экономии их можно сначала запенить, а когда пена полимеризуется, замазать грунтовкой.

Если речь про деревянное перекрытие в частном доме, а над помещением холодный чердак, каркас перекрытия стоит обработать антисептиком или комбинированной огнебиозащитой. Это предотвратит появление плесени в условиях повышенной влажности.

Шаг 5

Смонтировать каркас для ГКЛ на потолок

От качества сборки каркаса зависит геометрия всего потолка: кривая основа не позволит ровно прикрутить листы, а неправильный шаг профилей сделает конструкцию ненадежной. До начала работ составьте схему каркаса с учетом описанных выше рекомендаций и видеоинструкции от «Кнауф».

После этого сделайте разметку на потолке. Если предполагается тяжелая люстра или другое навесное оборудование, предусмотрите в этом месте закладную из несущего профиля.

Как сделать разметку:

1. Определите лазерным уровнем или замерьте рулеткой все углы комнаты и найдите самое низкое место.
2. Отступите от этой точки вниз минимум 5—7 см. Это нужно, чтобы поместились подвесы и, если надо, минеральная вата. Если в потолке будут встраиваемые светильники, отступ должен быть с учетом их высоты — обычно 8—10 см.
3. Перенесите эту отметку на стены с помощью уровня, отбейте горизонтальную линию по периметру шнуром. Если есть лазерный нивелир, который бьет на 360 градусов, он сразу подсветит линию крепления направляющего профиля по периметру помещения.

Стены почти никогда не бывают идеально ровными, но глаз обманывается. Если кажется, что разметка где-то кривит, верьте прибору. После этого нужно разметить линии потолочных профилей с шагом по осям до 1 200 мм, первый и последний — с отступом от стены в 100 мм.

Как смонтировать каркас. Алгоритм такой:

1. С тыльной стороны направляющего профиля наклеивают уплотнительную ленту с выпуском вниз — чтобы она попадала и на будущий слой гипрока 

   . Сверлят отверстия перфоратором прямо через профиль с шагом 40—50 см и крепят на дюбель-гвозди. В процессе контролируют уровень — не должно возникать перекосов.

2. Размечают точки крепления подвесов: шаг между подвесами — не больше 0,9 м, первый — в 250—300 мм от стены. Крепят подвесы на анкер-клинья — желательно тоже через уплотнительную ленту, чтобы повысить звукоизоляцию.
3. Устанавливают потолочные профили по разметке. Линия или ее проекция должна проходить по центральной оси профиля. Профиль нарезают на 10 мм короче длины помещения, чтобы он мог «гулять» при температурных изменениях.
4. Вставляют профили в направляющие на стенах и проверяют плоскости уровнем. Прикрепляют их к подвесам саморезами с двух сторон. Лишние концы усов загибают вверх, чтобы не мешали крепить листы. Когда все профили закреплены, проверяют еще раз плоскость. Если где-то щели — переделывают. На этом этапе важно сделать все идеально.
5. Устанавливают крабы-соединители. Это простая операция, так как крабы просто защелкиваются, крепить их саморезами к профилю не нужно. Соединители располагают в местах перемычек и закладных.
6. Поперечные профили нарезают на пару миллиметров меньше размеров на схеме. Затем вставляют их концы в соединители, формируя поперечины. Если предполагается двойная обшивка, загибают перфорированные «лепестки» и фиксируют профили дополнительно саморезами с пресс-шайбой.

Шаг 6

Прикрепить ГКЛ к каркасу

Это относительно простой этап, так как не нужно выставлять уровни и ловить плоскость. Но более трудоемкий, особенно если работаешь в одиночку: поднимать тяжелые листы и одновременно крепить — непростая задача. Поэтому лучше работать с помощниками.

Листы гипсокартона заносят в помещение и дают отлежаться пару суток, чтобы они привыкли к температуре и влажности. В процессе обшивки маркированной стороной листы располагают к каркасу, а лицевой — в помещение. Если маркировки нет, ориентируются на утоненные кромки — они будут со стороны помещения.

Как резать гипсокартон. Алгоритм простой:

1. Надрезают верхний слой листа ножом.
2. Переламывают лист.
3. Подрезают картон по линии разлома с обратной стороны.
4. Торцы ровняют обдирочным рубанком, а с лицевой стороны снимают фаску кромочным рубанком.

Схема крепления. Каждый следующий ряд начинают со смещения минимум на шаг профиля — обычно 50 см. Саморезы закручивают с шагом не более 150 мм. В случае стыковки двух листов на одном профиле саморезы в соседних рядах смещают на 10 мм относительно друг друга.

От края с заводской кромкой отступают также 10 мм, от обрезанного края — 15 мм. Иначе, если вкручивать саморез близко к кромке, есть риск раскрошить гипсовый сердечник.

Шляпку слегка утапливают в картон, но не рвут его. При этом важно вкручивать саморезы под прямым углом, без наклона. В результате не должно быть перекошенных или выступающих над поверхностью шляпок.

Шаг 7

Подготовить потолок из ГКЛ к чистовой отделке

После обшивки поверхность нужно подготовить.

Заделка швов начинается с грунтования стыков. При помощи широкой кисти промазывают грунтовкой стыки листов между собой и все примыкания к стенам. Срок высыхания зависит от грунтовки — от нескольких часов и до суток. Обычно производитель указывает это на упаковке.

После высыхания грунтовки на стыки листов наносят специальную или универсальную шпаклевку. Она может быть и гипсовой, но полимерная превосходит ее по стойкости и прощает некоторые огрехи. Первый, он же основной, слой шпаклевки наносят узким шпателем: слой должен быть шириной не менее 100 мм.

Шов нужно заполнить вровень с поверхностью листов, чтобы не было ямки или выступа. Дальше в этот слой при помощи шпателя вдавливают армирующую ленту и тщательно ровняют от центра к краям, чтобы не было пузырей или складок. Кроме заделки стыков шпаклюют головки саморезов и места примыкания гипсокартона к стенам.

После высыхания первого слоя шпаклевки широким шпателем наносят накрывочный слой на всю ширину шва. А когда шпаклевка полностью высохнет, шлифуют швы, шляпки и примыкания: сначала абразивом с крупной зернистостью Р120—180, потом мелкозернистым — Р220—240. Пыли будет много — пригодятся очки и респиратор.

После шлифовки обеспыливают пылесосом или влажной щеткой потолок и покрывают грунтовкой. Удобно использовать валик на телескопической ручке.

Шпаклевание всего потолка. Под покраску или тонкослойную декоративную штукатурку поверхность должна быть идеальная — без малейших дефектов. В этом случае делают два-три слоя шпаклевки с промежуточной и финишной шлифовкой. Под обои или рельефную штукатурку достаточно одного слоя сплошной шпаклевки.

Работать нужно при ярком освещении, чтобы лучше видеть неровности. Необходимости шлифовать всю поверхность потолка между слоями нет: достаточно локальной обработки неровностей, например в местах, где видны следы шпателя. После потолок нужно обеспылить и снова прогрунтовать.

Когда грунтовка полностью просохнет, широким шпателем наносят тонкий слой (1—2 мм) финишной шпаклевки. Если после высыхания потолок кажется недостаточно идеальным, снова грунтуют, просушивают и наносят третий слой.

Шлифовка. После полного высыхания финишного слоя проводят шлифовку. Для этого используют ручную шлифовальную терку с мелкозернистой наждачной бумагой — Р200—Р240. Также можно использовать шлифовальную машину с аналогичным кругом. Шлифуют круговыми или продольными движениями с небольшим нажимом. Стоит избегать длительного шлифования в одном месте, чтобы не создать на поверхности чрезмерное углубление.

Чтобы не пропустить неровности, нужно периодически подносить к обрабатываемому участку мощную лампу: боковой свет их проявляет. На завершающем этапе обеспыливают поверхность. Если нужно сразу приступить к чистовой отделке — грунтуют.

Кратко о гипсокартонных потолках и технологии

1. Каркас подвесного потолка — основа всего. Экономия на нем обернется проблемами при монтаже гипсокартона и шпаклевке: чем ровнее конструкция, тем легче финиш.
2. Не пренебрегайте обработкой кромок, она в разы повышает качество заделки швов. Обязательно армируйте их серпянкой.
3. Правильно стыкуйте и крепите листы: швы вразбежку, саморезы со смещением и зазор от стен уберегут от трещин.
4. Не торопитесь со шпаклевкой. Каждому слою стоит дать высохнуть, а часто нужна и промежуточная шлифовка.
5. Не забывайте про грунтовку — для лучшего сцепления материалов и выравнивания впитывающей способности основания.

Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga

В районе Зюзино Юго-Западного административного округа Москвы продолжается строительство дома по программе реновации. Его жилая площадь составит более 12,4 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройку возводят на Балаклавском проспекте, земельный участок 34А.

«Односекционный жилой дом рассчитан на 198 квартир с готовой улучшенной отделкой, жилой площадью свыше 12,4 тыс. кв. м. Шесть из них адаптируют для маломобильных жителей. На первом этаже разместят просторный вестибюль, помещение для консьержа, лифтовый холл и колясочную, где жители смогут безопасно хранить велосипеды, самокаты и детские коляски. Также здесь предусмотрены нежилые помещения, в которых смогут открыться аптеки, кафе, детские досуговые центры и другие объекты повседневного сервиса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Фасады дома выполнят из навесных трёхслойных панелей с облицовкой керамическим кирпичом в белом, ярко-красном, персиковом и коричневом оттенках. Цветовую композицию дополнят металлические перфорированные корзины для кондиционеров в насыщенном коричневом цвете, а витражное остекление лоджий сделает здание визуально легче и наполнит квартиры естественным светом.

Дом возводят по монолитной технологии, благодаря которой здание прослужит 100 и более лет. В квартирах запроектировали современные окна с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-профиле — они помогут снизить теплопотери и поддерживать комфортную температуру в любое время года.

Новый жилой дом появится в районе со сложившейся инфраструктурой: в пешей доступности — школы, детские сады, спортивный комплекс, магазины.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подчеркнул, что около 1 млн москвичей переедут в новые квартиры благодаря программе реновации.

Программа реновации действует с августа 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,2 тыс. домов. По поручению мэра Сергея Собянина темпы реализации программы увеличили вдвое.

Adidas выпустил следующее поколение Climacool – линии кроссовок, которая больше 20 лет связана с идеей максимальной вентиляции. Новая модель FW26 Climacool Laced продолжает эксперименты бренда с 3D-печатью: кроссовки напечатаны как единый объект – верх и промежуточная подошва выполнены из одного ультралегкого синтетического материала. Ажурная решетчатая структура обеспечивает круговую вентиляцию, снижает вес и одновременно выступает как амортизирующий каркас. Такая непрерывная форма без резких переходов была бы сложна для традиционного производства, но возможна благодаря послойной цифровой печати.

Для Climacool Laced Adidas использует технологию Digital Light Synthesis: на создание пары уходит около 24 часов. По словам бренда, это самая легкая версия Climacool на сегодняшний день. Новые расцветки подчеркивают сложную геометрию модели: среди них есть варианты с черно-белой графикой, бежевой основой и ярким оттенком solar turbo – электрическим розовым, который выделяет ритм напечатанной решетки.

Фото: Adidas.

Стеллаж — компактное и функциональное место для хранения вещей. Его конструкция довольно простая, для постройки понадобятся две опорные стенки и полки. Собрать такой стеллаж под силу своими руками

Виды стеллажей

Стеллаж— это предмет мебели для хранения, который состоит из нескольких горизонтальных полок, закрепленных на вертикальных опорах. В отличие от шкафа стеллаж, как правило, открытый. У него нет дверей или выдвижных ящиков. Кроме этогоон обычно уже шкафа, благодаря чему конструкцию удобно встраивать, например, в нестандартные ниши. Сами по себе стеллажи отличаются размерами, назначением и способом установки.

• По конструкции— открытый, закрытый, комбинированный, консольный, модульный.
• По форме и месту— пристенный, угловой, настенный, стеллаж-перегородка для зонирования.
• По назначению— книжный, для гаража, на балкон, для цветов, для инструментов, для обуви.

Анастасия Архипова, архитектор, основатель бюро «Архитектурные интерьеры»: «По сути, стеллаж— тоже аксессуар, который решает две задачи. Он хранит предметы и добавляет интерьеру привлекательности.

Универсальный вариант— простой прямоугольный стеллаж. Дело в том, что в основе практически любого стиля лежат простые геометрические формы: прямоугольники, плоскости, кубы, сферы. Уже потом они получают характер конкретного стиля. Например, комод с филенками и молдингами, это тотже прямоугольник, но с классическими мотивами.

Поэтому небольшой стеллаж лаконичной формы со стеклянными полками органично впишется в любой интерьер. А черный или хромированный цвет каркаса стеллажа не будет конфликтовать с большинством материалов и цветов».

Материалы для стеллажа

Для стеллажа, который должен нести нагрузку от предметов, выбирают прочные материалы. Чаще всего это дерево или, например, металл. Но стеллаж в интерьере может выполнять и декоративную функцию. Тогда можно присмотреться к более легким материалам вроде пластика.

• Деревянный/ДСП/МДФ: самый распространенный вариант для дома. Может быть натуральным деревом, шпонированным, ламинированным.
• Металлический: очень прочный, используется для складских, гаражных, промышленных стеллажей. Часто покрыт порошковой краской для защиты от коррозии.
• Пластиковый: легкий, влагостойкий, подходит для ванных комнат, балконов, гаражей.
• Стеклянный: используется для витринных и декоративных стеллажей, часто в сочетании с металлом или деревом.
• Комбинированный: сочетание нескольких материалов (например, металлический каркас и деревянные полки).

Михаил Павлов, специалист по изготовлению мебели, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру»: «Если нужен более бюджетный вариант, можно использовать ЛДСП: это один из самых простых материалов для самостоятельного изготовления стеллажа, поскольку его не нужно дополнительно красить или покрывать— достаточно подобрать подходящий цвет и фактуру под интерьер. При выборе ЛДСП стоит обратить внимание на качество кромки: именно хорошо обработанные торцы защищают материал от влаги и сколов.

Если хочется сохранить естественный цвет дерева и нравится его фактура, можно использовать фанеру. Она хорошо подходит для стеллажей, выглядит более натурально и при этом достаточно прочная. Для видимых поверхностей лучше выбирать качественную шлифованную фанеру— ее можно покрыть маслом, лаком или краской.

ОСБ ябы для стеллажа не рекомендовал: материал прочный, но у него довольно выраженная фактура и неровная поверхность, поэтому добиться аккуратного окрашивания будет сложно. В итоге на подготовку поверхности и покраску может уйти больше времени и материалов, чем кажется изначально.

Еслиже нужен именно массив дерева, для стеллажа можно использовать сосну— это относительно доступный и простой в обработке вариант. Более дорогие породы вроде дуба будут прочнее и долговечнее, но для большинства домашних стеллажей их использование не обязательно».

Стеллаж своими руками: как подготовиться

Подготовку начинают с чертежа. Сперва снимите размеры места, в которое планируете установить стеллаж. После определитесь с числом полок и материалом каркаса. Вот несколько советов.

• Материал: ДСП или МДФ— относительно недорогие, легко обрабатываются, но требуют аккуратного обращения (боятся влаги, могут крошиться). Массив дерева— красивый, прочный, но дороже и сложнее в обработке. Работа с ним требует столярных навыков.
• Чертеж: нарисуйте схему с точными размерами всех деталей. Главные элементы стеллажа— боковые стойки (обычно их две), полки, задняя стенка (если будет, то подойдет лист оргалита), крепежные элементы— саморезы, конфирматы, уголки.
• Инструменты: пила (ручная, циркулярная, лобзик), дрель/шуруповерт, отвертки, рулетка, угольник, шлифовальная бумага. При работе с металлом понадобится специальное оборудование— сварочный аппарат, болгарка, дрель.

Анастасия Архипова: «Для балкона, неотапливаемого гаража или террасы стеллаж стоит выбирать с учетом условий эксплуатации и нагрузки. Влажность хорошо переносит пластик, дерево со специальной пропиткой или металл с защитным покрытием. При этом пластик, в отличие от дерева и металла, не требует дополнительной защиты от влаги, но уступает по прочности и устойчивости. Тяжелый ящик с инструментами может оказаться для него слишком большой нагрузкой.

Кстати, пластик— недооценен. Мы привыкли воспринимать его как бюджетное решение, но этот материал позволяет создавать очень необычные формы. Если рассматривать стеллаж как акцент, то пластиковый стеллаж может стать самостоятельным арт-объектом и преобразить весь интерьер.

Еще один совет для тех, кто хочет сделать стеллаж своими руками: добавьте в его внешний вид какую-то свою деталь. От себя. Лучше взять простую форму для исполнения, а полки украсить узором, который придумали именно вы или ваши дети. В результате вы создадите не просто конструкцию для хранения, а вещь, которая будет иметь свою идентичность и со временем даже станет семейной реликвией».

Как сделать стеллаж своими руками

На сборку стеллажа своими руками может уйти день или несколько— зависит от размеров, дизайна конструкции и навыков. Пошагово процесс выглядит так.

1. Напилите доски или листы ДСП по размерам чертежа. Подготовьте две опоры, а также несколько полок, которые соединят их.
2. Отшлифуйте детали, особенно уделяя внимание краям. На них не должно остаться заусенцев.
3. Перед тем как собирать стеллаж, отдельно покройте все его элементы морилкой, лаком или краской.
4. Используйте саморезы, мебельные болты, конфирматы, уголки. Для большей прочности можно скрепить детали специальным клеем для дерева.
5. Для нижних поверхностей боковых стенок, которые будут опираться на пол, предусмотрите специальные мебельные набивки. Они нужны для устойчивости и бережного передвижения мебели, чтобы не царапать декоративные напольные покрытия.
6. Начните собирать одну из опор стеллажа, прикручивая последовательно снизу вверх (или наоборот) края полок.
7. Крепите их на уголки или в заранее проделанные отверстия для конфирматов.
8. После подсоедините вторую опорную стенку. Повторите предыдущие шаги.
9. Важно: не закручивайте крепления сразу полностью. Сперва сверьте геометрию, а уже после затяните все элементы до упора.
10. При необходимости набейте мебельными гвоздями заднюю стенку— ее можно сделать из тонкого листа фанеры. С ней предметы не будут падать с полок, онаже придаст дополнительную жесткость конструкции.

Вопросы о стеллаже своими руками

Задали экспертам еще несколько вопросов.

Нужноли крепить стеллаж к стене?

Зависит от конструкции стеллажа и его размеров. Обычно крепить к стене рекомендуют узкие и высокие стеллажи. Тоже самое стоит сделать, если пол под стеллажом неровный и мебель изначально стоит неуверенно. Для крепления используют уголки или специальные скрытые мебельные крепления— такими, например, фиксируют шкафы-купе и комоды.

Какую нагрузку выдержит деревянная полка?

Михаил Павлов: «На нагрузку полки влияет не только ее толщина. Очень большое значение имеют длина пролета между опорами, материал, из которого сделана полка, глубина полки и сами крепления. Поэтому одна и таже полка может выдерживать совершенно разный вес в зависимости от того, как она закреплена.

За фактическую допустимую нагрузку креплений лучше ориентироваться на рекомендации производителя, особенно если речь идет о настенном стеллаже. Важно учитывать не только максимальную нагрузку на сам кронштейн, но и материал стены и качество крепления: бетон, кирпич или гипсокартон потребуют разных крепежей.

Если делать стеллаж самостоятельно, для обычных бытовых вещей лучше не проектировать длинные полки без промежуточных опор. Чем больше расстояние между опорами, тем выше вероятность, что полка со временем начнет прогибаться даже без критической нагрузки. Если предполагается хранить книги, инструменты или другие тяжелые предметы, полку можно сделать толще либо добавить дополнительные опоры.

Для особенно тяжелых вещей используют ребра жесткости— это дополнительные элементы, которые не дают полке прогибаться. В домашних условиях это часто более эффективное решение, чем просто бесконечно увеличивать толщину материала».

Чем обработать стеллаж для влажного помещения?

Михаил Павлов: «Для влажного помещения стеллаж обязательно нужно защищать от влаги. Если поверхность должна быть полностью закрытой, можно использовать укрывистую влагостойкую краску. Перед нанесением важно правильно подготовить основание: очистить его, при необходимости отшлифовать и использовать подходящий грунт.

Еслиже хочется сохранить текстуру дерева, подойдут масла для дерева, например составы на восковой основе. Можно использовать продукты вроде Borma или Osmo. Они позволяют сохранить естественный рисунок древесины и одновременно защищают поверхность от влаги.

При этом для ванной комнаты или другого помещения с постоянной высокой влажностью особенно важно обработать не только лицевые поверхности, но и торцы, стыки и места креплений. Если вода будет регулярно попадать на незащищенные участки, даже хорошая обработка поверхности не спасет материал от разбухания и деформации».

Главное о том, как сделать стеллаж своими руками

• Стеллаж— открытые полки на стойках или боковинах; сделать его самому выгодно и можно под свои размеры.
• Чаще всего стеллаж делают из дерева; для тяжелых нагрузок берут металл, для бюджета— фанеру, ЛДСП или поддоны.
• До сборки рассчитывают размеры, нагрузку и делают чертеж.
• Стандартные размеры стеллажа до двух метров в высоту, шириной 40–60 см, число полок— пять и более.
• Ширину полок подбирают в зависимости от того, что планируют хранить на них. Например, для книг оптимально будет 30см, для инструментов или объемных вещей— нужно больше.
• Отдельно учтите длину полок— для большей жесткости может понадобиться ребро жесткости. Его крепят по центру как дополнительную опору.
• Покрыть стеллаж можно морилкой, краской. Декоративности также придадут узоры по трафарету или, например, отдельные элементы— вроде металла, стекла, зеркальных поверхностей.

Россиянин рассказал, сколько стоят продукты на рынке Казахстана

Россиянин, побывавший на рынке в Казахстане, рассказал в блоге TrueStory Travel о местном ассортименте и ценах на продукты. Особое впечатление на него произвели мясные ряды и большое количество традиционных казахских продуктов, которые редко встречаются в российских магазинах.

По словам путешественника, он оценивал стоимость продуктов прежде всего с позиции человека с российским доходом. На этом фоне цены на многие товары показались ему привлекательными. При этом местные жители, с которыми он общался на рынке, отмечали, что продукты могли бы стоить дешевле.

Конина дешевле 500 рублей за килограмм

Большую часть рассказа россиянин посвятил мясу. На казахстанском рынке можно найти говядину, конину, баранину, верблюжатину и свинину. Говядина оказалась самым доступным вариантом: ее стоимость начинается примерно от 2700 тенге — около 400 рублей за килограмм.

Конина стоит дороже — примерно от 3200 тенге, или 480 рублей за килограмм. При этом именно ее автор считает одним из наиболее интересных продуктов местной кухни. По его словам, конина пользуется большим спросом, однако часть покупателей выбирает говядину из-за более низкой цены.

На прилавках продаются практически все части туши — от мяса до субпродуктов. В качестве примера путешественник привел баранью голову: она стоит около 1000 тенге, то есть примерно 150 рублей за штуку.

Баранью голову в Казахстане могут варить или запекать и подавать к столу как традиционное блюдо. Россиянин признался, что пробовал запеченную голову и остался доволен вкусом.

Отдельного внимания заслуживает верблюжатина, которую также можно найти на рынке. Кроме того, среди мясных продуктов встречается казы — традиционная колбаса из конины.

Кумыс, шубат и домашний творог

Не менее разнообразным оказался ассортимент молочной продукции. Помимо привычных молока, сливочного масла, сметаны и творога, на рынке продаются традиционные кисломолочные продукты.

Например, шубат — напиток из ферментированного верблюжьего молока, а также кумыс, который делают из кобыльего молока. По приведенным путешественником ценам, литр таких напитков обходится примерно в 4000 тенге — около 600 рублей.

Домашний творог стоит около 3500 тенге за килограмм, что составляет примерно 500 рублей.

Яйца оказались одним из дорогих продуктов

При этом не все цены на казахстанском рынке россиянину показались низкими. В частности, он обратил внимание на стоимость яиц.

По его словам, из-за действующего запрета на ввоз яиц из России на рынке продается местная продукция, а дефицит отражается на стоимости. Яйца продают поштучно — примерно по 48 тенге за штуку, или около 7 рублей.

В итоге путешественник признался, что ассортимент казахстанского рынка его впечатлил. Особенно он выделил большое количество домашних продуктов и традиционных блюд.

«Если бы я тут жил, то регулярно здесь бы закупался», — отметил россиянин.

Ранее мы показывали парные небоскребы, которые собираются построить в новом мегаполисе Казахстана.

Проведенный службой Focaldata опрос показал, что больше половины американских избирателей уверены — финансовое положение их семей заметно ухудшилось после прихода президента США Дональда Трампа к власти на втором сроке. Подробности приводит издание Financial Times.

Речь о периоде, прошедшем с января 2025 года.

О том, что они стали жить заметно хуже, заявили 25% приверженцев Республиканской партии США и почти 57% независимых избирателей.

В целом работу Трампа не одобряют 55% американцев. Почти две трети опрошенных уверены, что экономика Штатов движется в неправильном направлении. Действия Белого дома в вопросах инфляции и стоимости жизни не одобряют 64% американцев.

EADaily ранее также информировало, что Трампа, согласно публикации Reuters, втянули в войну, которая усложняется для него с каждым днем.